【京都紅葉狩系列二】燃燒的山林 - 比叡山延曆寺－步步琉璃 @ 霓虹木

比叡山延曆寺為天台宗的總本山，是前文所提到的傳教大師－最澄，在比叡山上苦修七年後於西元788年所創建，也是日本史上著名的「織田信長火燒比叡山」這段歷史的主角。全盛時期的延曆寺，擁有三千多間附屬寺廟以及武力強大的僧兵，對當時一心想統一全國的織田信長帶來莫大的威脅；織田信長的心中並無神佛、更不關心死後靈魂歸屬之事，為了剷除他所有的潛在敵人，信長在西元1571年9月12日，率領軍隊攻打延曆寺，將境內所有的寺院、經卷、廳堂全數縱火燒為灰燼，更將隱居於山林的高僧一個個人頭落地、趕盡殺絕，為日本歷史上因政治鬥爭而發生的一大血腥慘事。（當我閱讀著這段歷史，忍不住鼻頭酸了起來…）

往比叡山除了自行開車之外，有三種大眾運輸方式可以前往；一是從京都車站或是京阪出町柳站前搭乘巴士上山，二是於京阪出町柳站換乘叡山電鐵至八瀨比叡山口站、再搭乘叡山rope way和cable直達比叡山頂，三是搭乘京阪大津線、石山坂本線、再轉乘號稱日本第一（長度第一、景色第一）的坂本cable上山直達延曆寺山門。如果是在秋天到延曆寺，也無受限於交通券的種類，我會建議從八瀨比叡山口站搭乘叡山cable和ropeway上山，回程可換搭坂本cable下山，這樣一來不但兩邊的楓紅景致都可以欣賞到，也可以順道到琵琶湖附近走走。（由於前往西塔和橫川區間巴士較少且於下午四點就閉堂，不建議先到琵琶湖遊覽後再上山。如果是專程上延曆寺，則可考慮叡電發行的比叡山延曆寺一日乘車券。）
會建議從八瀨比叡山口站上山，還有一個原因，那就是八瀨車站附近的紅葉實在是太美了，溪流旁火紅的楓葉襯著遠方的山色，景致相當優美出塵，又避開了各景點的人潮擁擠，是個極為愜意的賞楓之地。

搭乘叡山cable和ropeway上山，秋意盎然的山巒起伏盡收眼底，眼界之中是令人心曠神怡的大塊風景。接著來到比叡山頂，在此地可遠眺日本第一大湖－琵琶湖的遼闊景致，天氣晴時湖上的小島和山下的城鎮風光也可一覽無遺；另外還有個庭園美術館（ガーデンミュージアム比叡），有美麗的花卉庭園以及用陶板再現法國印象派畫家的作品。比叡山頂的氣候和山下大概相差個四、五度，秋日上山記得多帶件防寒衣物。路旁有條山林小徑的入口，可步行前往延曆寺。小徑或沿著山的邊緣、或深入林間，舉首可見細長的北山杉直立高聳，而遠方則是山下琵琶湖和城鎮交織而成的風景，山徑上落葉滿佈，是條人跡杳然的幽靜參拜之路。

京都境內有著大大小小、兩千多個寺院神社，每個到京都的旅人應該都會有讓自己印象最深刻、或是特別有緣份的寺院神社。我相信京都的神祇總是眷顧著來自四面八方的人們，特別是懷著敬崇孺慕之情、一步一腳印踏在這塊土地上的單獨旅人──或是在黑暗的巷弄間迷了路、或是在杳無人跡的鄉野間慌了心，冥冥之中總是會有股力量引領著脫離困境；而我則是在冬日佈滿了厚厚的積雪、巴士又停駛的山上，被來回巡邏的延曆寺僧侶好心的「撿」回溫暖的寺內。於是我平安無恙的繼續一個人的冒險之旅、繼續快樂的活在這個世界上，對延曆寺，總是抱持著一顆感激的心和無限的崇敬之情。

位於比叡山頂的延曆寺，佔地約200公頃，分為東塔、西塔、和橫川三區，其中橫川位於奧比叡山，離另外兩區較遠。東塔是延曆寺的發祥之地，總本堂為根本中堂，現在的根本中堂是奉德川家光之命修復，於西元1642年竣工的建築；根本中堂內有個「不滅の法灯」，在1200年間即使經歷過慘絕人寰的火燒山事件，也從未滅過，一直守護著延曆寺。西塔約離東塔20分鍾的步行距離，境內的釈迦堂為比叡山上最古老的建築，是豐臣秀吉在織田信長火燒比叡山之後，於西元1596年從山下的三井寺遷移過來的建築。橫川地區是延曆寺境內最樸實清淨的地方，許多有名的高僧都是在這兒修習佛經，平常時候人跡甚少，相當的安靜。

我愛極了根本中堂的古樸寧靜，撫觸那古老的木造建築、斑駁褪落的朱色油彩，總叫人心動迷戀不已；而殿內的悠遠氛圍更是令人肅然起敬，那不是一般寺廟的肅穆寧靜，而是整個身、心、靈，都浸沐在平和安詳的氛圍中，時間的流似乎也在此刻靜止──安靜的，不是週遭，而是在那一瞬間，你遺忘了全世界，專心、凝神，捻香、禮佛，沐浴、寧靜。

位於奧比叡的橫川中堂，景色十分清幽，散步於松林間的小道上，有時可見幾株染上秋意的楓紅夾雜於其中；入口處的大道旁，火紅的楓葉在夕陽餘暉的映照下閃著耀眼的光芒，就似燃燒於山林般火光熠熠，有著驚人的美麗。在傍晚時分搭乘坂本cable下山，在緩慢下降的路程中，望見山下小鎮的燈火開始一盞盞的點亮，美麗的琵琶湖夜景，即將展開……。

比叡山延曆寺へ行きの方：
1. 京阪バス/京都バス。
2. 坂本ケーブル: JR比叡山坂本駅、京阪坂本駅から徒歩（またはバス）。
3. 叡山ケーブル/叡山ロープウェイ: 叡山電車八瀬比叡山口駅から。